Почти сбогуване с Ив Сен Лоран
Ив Сен Лоран (1.08. 1936) влиза във висшата мода през парадния вход - негов откривател е Кристиан Диор. Ив Сен Лоран оглавява модна къща "Диор" на 22. Оттегля се (засега) от висшата мода на 65.
Изящество, синтез, възбуда - вълшебната троица на дрехите с марка "Ив Сен Лоран". Женствени или железни, кубистични или феерични, семпли или радикални, неговите тоалети са самият шик.
Вдъхновени от Пруст или от Брак, от Юг или от Изток, от звуци или от сенки, те излъчват сиянието на артистичната уникалност. На модата отвъд клишето "мода".
Ив Сен Лоран е от първите големи дизайнери, гастролирал в киното - от Les Collants noirs на Терънс Йънг (1960) до The Hunger (1983, реж. Тони Скот) той е "облякъл" 13 филма. На екрана негови дрехи са носили Клаудия Кардинале ("Розовата пантера", 1963, реж. Блек Едуърдс) и Роми Шнайдер ("Сезар и Розали", 1972, реж. Клод Соте). Но класическият манекен на Ив Сен Лоран е Катрин Деньов - на живо и на кино ("Дневна красавица" на Бунюел, 1967; "La Chamade" на Кавалие, 1968; "Сирената на Мисисипи" на Трюфо, 1969). Неслучайно тя бе основен силует на ретроспективното му дефиле на прощаване в края на януари.
Haute couture с марката "Ив Сен Лоран" бе за избраници. Затова пък милиони жени по света се чувстват по-обаятелни с неговите аромати. А по добрата стара ирония на съдбата поредният парфюмериен хит на Ив Сен Лоран "New" официално ще дойде у нас чак през март.

Геновева Димитрова

Ив Сен Лоран:

Когато открих първия в света бутик за готово облекло през 1966 г. с името на един голям модист и започнах да създавам облекла, без да се съобразявам с висшата мода, съзнавах, че тласкам модата на моето време да се развива, че позволявам на жените да проникнат в забранен дотогава свят. Също като Шанел, аз винаги съм приемал подражанието и съм много горд, че жените по целия свят носят тайори (костюми от панталон и сако), смокинги, палта с двуредно закопчаване, шлифери... Казвам си, че съм създал гардероба на съвременната жена; че съм участвал в промените на моето време. Аз съм го направил с дрехи и това със сигурност е по-маловажно от музиката, архитектурата, рисуването и много други изкуства, но каквото и да е, все пак съм го направил.
...Ще ме извините, че се гордея с това, но отдавна мисля, че модата не съществува само за да краси жените, а и да ги прави по-уверени, да им позволява да поемат отговорност за себе си. Винаги съм се противопоставял на измислиците на онези, които задоволяват егото си чрез модата. Тъкмо обратното - аз исках да се поставя в услуга на жените. Да служа на телата им, на жестовете им, на поведението им, на живота им. Исках да ги съпровождам в голямото освобождение, което се извърши през последния век.
... За да живее, всеки човек се нуждае от естетически илюзии. Аз ги преследвах, търсих ги, дебнах ги. Преживях много тревоги, преминах през много адове. Познах страха и ужасната самота; фалшивото приятелство на транквилантите и наркотиците; оковите на депресията и на психиатричните клиники. Един ден се измъкнах от всичко това - замаян, но изтрезнял. Марсел Пруст ме научи, че "прекрасното печално семейство на свръхчувствителните е солта на земята". Без да съм знаел, съм бил част от него. То е мое. Аз не съм избирал това фатално роднинство. Но благодарение на него се издигнах във висините на творчеството; намерих себе си; разбрах, че най-важната житейска среща е срещата ми със самия мен. Въпреки това, избрах днес да кажа сбогом на тази професия, която толкова много обичах.

(откъси от текста, прочетен на пресконференцията на 07.01.2002 г.)

Софийски коментари на решението

Как ще се промени светът на висшата мода след оттеглянето на Ив Сен Лоран?

Как се отнасяте към твърдението, че след Коко Шанел, Кристиан Диор и Ив Сен Лоран не се очаква нищо ново и стойностно във висшата мода?

Как бихте коментирали твърдението на Ив Сен Лоран, че комерсиализацията в модата надделява над изкуството?

Запрян Маринов, дизайнер:

1. Не мисля, че е дошъл краят на висшата мода или на модата въобще. С човека не изчезва предметът на дейност. Но според мен оттеглянето на Ив Сен Лоран е било продиктувано от сблъсък на финансови интереси. Инвеститорите са имали чисто комерсиални цели, които не са съвпадали с визията на Лоран за висшата мода. В момента пазарът диктува дизайна. Но това не е нова тенденция, не е промяна в света на модата. Просто сега властта на продажбите само се разраства.
2. Има нещо вярно в това твърдение. Сега се появи един млад руснак, който прави страхотни неща. Мисля, че се казваше Ядашкин. Все пак не може да се каже, че въобще няма ново поколение моделиери, които да създават висша мода.
3. Конфликтът идва от разминаването между артистичното и пазарното, между откривателството и конюнктурата. Според мен, в бъдеще естетичният момент в модата ще се цени все по-малко.

Любомир Стойков, автор и водещ на предаването
От игла до конец в Нова телевизия:

1. След оттеглянето на Ив Сен Лоран светът на дизайна и на уникалното облекло вече няма да е същият. С този колос на изисканата мода си отива цяла епоха. Основателни са сравненията между Ив Сен Лоран, Анди Уорхол, Джон Ленън като емблематични личности на 60-те и 70-те. Смятам, че естетическото наследство на Ив Сен Лоран може да се приравнява, с цялата условност на това сравнение, на безсмъртното завещание от стил, красота и изтънченост, оставени от Коко Шанел и Кристиан Диор.
2. Не споделям това мнение. Уважавам безкрайно всичко направено от Ив Сен Лоран. За мен той наистина е от онези творци, превърнали историята на облеклото в история на изкуството. Редом с това обаче ще бъдем предатели към самия феномен мода, ако започнем да се вайкаме, че е свършено с висшата мода. Вярно е, че със затварянето на велика империя, каквато е модна къща "Ив Сен Лоран", и с оттеглянето на нейния вдъхновител, зейва пропаст. Но не можем да си затворим очите пред дизайнерите от младото поколение: Алекзандър Маккуин, Антонио Берарди, Макдоналд, Стела Маккартни... Те творят по законите на постмодернизма, т.е. интерпретират по нов начин всичко, известно досега в модата.
3. Той има основание да го каже, защото когато свръхкомерсиализацията доминира над културните мотиви в създаването на облекла, възниква безпокойство за стойността на тези образци - дали те са преходни или не. Аз мисля, че самата мода в своето развитие е намерила най-разумното решение - част от парите, спечелени от продажба на парфюми, козметика, конфекция, да се инвестират и реинвестират в създаването на уникални облекла. Това зависи от собствениците на компаниите. Ако те изповядват веруюто, че редом с печалбата трябва да се мисли и за истинското изкуство, за стимулирането на оригиналните творци, то те ще заделят тези средства. Ще дам пример тъкмо с един от гигантите в тази сфера - Бернар Арно. В момента съществуват два колоса - Пино и Арно. Бернар Арно притежава "Кристиан Диор", "Кристиан Лакроа", "Луи Вюитон" и т.н. Той и неговият екип не се интересуват от печалбите, които идват от продажбите на модни стоки с марката "Кристиан Лакроа". Дори да работи на загуба, те искат "Лакроа" да продължи да съществува. За мен това е меценатски подход. Във всеки един от тези мениджъри, собственици и предприемачи в модния бизнес трябва да се роди и да се развива един меценат. Иначе безогледният пазар може да доведе до сериозно разрушаване на създаденото от векове в изкуството на уникалното облекло.

Мария Недкова, дизайнер:

1. Тръгна си велик дизайнер, който наистина правеше жените красиви и работеше за техния имидж. Сега има много моделиери, от един човек модата не може да загуби - губят жените. И все пак не вярвам, че Ив Сен Лоран ще си отиде съвсем от модата. Той беше лицето на Франция; моделиер, който правеше мода не заради облеклата, а заради красотата, заради самото изкуство.
2. Не бих се съгласила. Те са работили в години, когато животът не е бил така интензивен. Сега тази мода е за ограничен кръг хора. Дизайнерите от висшата мода може би дават някакви идеи, насока в модата, но оттук нататък правенето на облекла ще придобива все по-утилитарен характер. Хората имат нужда от дрехите не толкова за да изглеждат добре, а за да се чувстват удобно. Показателно е, че в последно време големи дизайнери като Фере, Валентино, Армани, започнаха да работят за младежта. Това е вече съвсем друг стил. Армани и Фере откриха нова и по-евтина линия, което не им пречи да запазят стилистиката си. Калвин Клайн също прави младежко облекло, но не се съобразява с комерсиализма, а запазва индивидуализма си, сам диктува вкуса на улицата. Така би трябвало да бъде.
3. Улицата налага комерсиализацията. Модата вече постоянно се променя, не е както преди години, когато е запазвала една линия, един стил две-три години. Това има своите предимства - производство на облекла, създаване на работни места. Има обаче една друга мода, която аз не харесвам. Това е модата на фирмените облекла, произвеждани от евтини платове и продавани на високи цени. Това е лошата страна на комерсиализацията. По принцип не всеки може да си позволи да превърне правенето на облекла в изкуство - това е доста скъпо начинание. Не бих искала да се случва така, но мисля, че дрехите постепенно губят стойността си като произведения на изкуството. Вече се набляга на налагането на определена цветова гама, на конкретни детайли и на мода, която се прави лесно и не изисква прецизността, отличавала открай време дрехите на Лоран или Диор. Сега и текстилът е различен, налага се използването на нови технологии. Иначе богати хора, които ще ползват висшата мода, винаги ще има - тя няма да замре.

Натали Генова, дизайнер:

1. Интелигентните дизайнери и сега ползват опита на Ив Сен Лоран. Не съм сигурна, че той ще се откаже от модата. Има две възможности - или наистина се отказва, защото се чувства възрастен и болен, или това е рекламна стратегия. И други дизайнери са обявявали, че се отказват, (дори мисля, че Лоран го е правил и преди) а са продължавали да работят. Но ако все пак наистина се откаже, създадените от неговия талант облекла ще си останат образци.
2. Разбира се, че не споделям това мнение. Има прекрасни дизайнери - Лакроа например. Той е перфектен, познава добре всичко направено преди него и го използва, само че с повече въображение. Ив Сен Лоран е по-консервативен, ценното при него е перфектната линия на дрехата. Той наистина е изключителен професионалист, но не вярвам, че заради неговото оттегляне светът на модата ще секне.
3. Сблъсъкът изкуство-комерсиализъм никога няма да завърши с победата на едно от двете. Модата е декоративно изкуство. Всички декоративни изкуства имат функция, поради което са много близки до бизнеса. Този проблем е неизбежен. Дрехите се правят, за да бъдат носени от някого, те не са предназначени за изложбената зала. Това се отнася и за висшата мода. Компромисното решение е в малките серии, в които има елементи и от висшата, и от конфекционната мода. Те не са толкова чудовищно скъпи и са насочени към средната класа. Смисълът на висшата мода не е в това да бъде само за богаташите - тя съществува, защото там въображението на дизайнера може да се развихри. В конфекцията той е длъжен да се озапти, за да стане дрехата продаваема.

Парижки коментари на решението

Франсоа Пино, собственик на Ив Сен Лоран висша мода:

След като с "вълнение" разбра за решението на Ив Сен Лоран да преустанови творческата си дейност, г-н Пино каза, че е "щастлив, че е бил с него от 1999 г. и това му е дало възможност да се възхищава от неговата работа и от творческото дръзновение на моделиера, продължило почти половин век, благодарение на постоянната подкрепа на Пиер Берже."

Пиер Берже, най-близкият сътрудник на Ив Сен Лоран:

Ив Сен Лоран все по-рядко се чувстваше спокоен в този занаят, в който от висшата мода е останало само името... Не е забавно да играеш тенис, когато никой отсреща не ти подава топката. По-добре е да прибереш ракетата. (...) Творчеството и маркетингът са несъвместими. Нашето време вече отмина.

Том Форд, директор на Гучи груп и притежател на марките Гучи и Ив Сен Лоран:

"Изпитвам дълбоко уважение към Ив Сен Лоран. Неговото влияние върху модата е безспорно. Преди 40 години Ив сътвори гардероба на съвременната жена, моден и днес. Творенията му все още ме вдъхновяват. Стана ми много мъчно, когато разбрах, че Ив вече няма да създава висша мода".

Катрин Таска, министър на културата на Франция:

"Ив Сен Лоран реши да прекъсне един прекрасен път. Колекцията му от 1967 г., посветена на Африка, беше пророчески знак. Той обича женския образ и му придаде деликатност и изключителна свобода. Оттеглянето му е реакция на свободен човек, който не желае да бъде зависим. Заради това аз дълбоко го уважавам. Ив Сен Лоран принадлежи колкото на миналото, толкова и на бъдещото.

Кристиан Лакроа, дизайнер:

"Наистина ли Ив Сен Лоран прекратява своята дейност? За мен вратите на неговата модна къща не се затварят, защото това решение вероятно нищо няма да промени. Той ще продължи по своя път, който отдавна ни е показал. Обикнах неговата театралност, напомняща за Кокто и Пикасо; начина, по който се вдъхновяваше от руския балет, африканското изкуство и художниците на XX век."

Карл Лагерфелд, дизайнер:

"Защо толкова се драматизира оттеглянето на Ив Сен Лоран? Той прекалява! Имам предвид, че все пак не го погребваме!

Емануел Унгаро, дизайнер:

"Историята и величието на висшата мода не свършват тук... Никой и нищо не може да спре появата на нови таланти, които да работят с разнообразни изразни средства и стилове. Париж най-добре знае как се постига това."

Соня Рикел, дизайнер:

"Ив Сен Лоран е паметна личност в модата, той символизира свободата. Винаги съм му помагала при правенето на колекциите. След Шанел той продължи да освобождава модата. Лоран изживя своите фантазии и илюзии. Имам чувството, че днес той върви към нещо друго, че само ще си поеме дъх."

Люсиен Матьо-Сен-Лоран, майката на дизайнера няколко часа преди пресконференцията му:

Днес е ужасен ден. Обядвах с него в неделя. Почувствах, че е изключително спокоен, уверен. Знаете ли, той е невероятно силен. Никой не може да му се противопостави. Сам взе това решение, защото в последно време всичко западна, той не издържаше повече. Тази каша с "Гучи", този Пино... Беше ужасно. Днес аз много страдам, но знам, че ако той постъпва така, то е, защото го е решил по свое собствено желание. Нараниха го. Той иска да приключи красиво. Но ще продължава да ни учудва.

Материалите подготви Анахит Хачикян